Предлагаю всем увлеченным фотографией обсудить приемы создания хороших фото. Под хорошей фотографией я понимаю снимки, кардинально отличающиеся от снимков типа "я у пальмы на фоне моря" или "туалет и ванная комната в нашем номере 10* отеля Супер-Пупер-Бич".
Приглашаю всех фотографов-любителей делиться своими секретами удачных фотоснимков и совершенствовать свои навыки. Приглашаю всех профи приоткрыть тайну их приемов любителям и почувствовать себя настоящими гуру
Предлагаю в этой теме не вдаваться в детальные подробности, что такое эксповилка, баланс белого, фокусное расстояние, КРОП и ГРИП - об этом можно прочесть в специализированных источниках. Прошу не рассматривать данное обстоятельство как ограничение, просто не хочу, чтобы все свелось к ликбезу. Конечно, минимально необходимые консультаци всегда нужно дать.
И еще. Убедительная просьба.
Давайте не скатываться к дебатам на тему какая фирма лучше и к аргументам в стиле "компания А лучше, чем компания Б, потому что у меня вся техника от компани А". Если Вы хотите об этом сказать, то аргументируйте пожалуйста. Каждый волен выбирать производителя по своему усмотрению.
Принимаются к обсуждению любые приемы и методы - съемка пейзажей и портретов, со штативом и вспышкой и без оных, с использовонием светофильтров и без них и многое другое. Интересует именно Ваш личный практический опыт.
Точка съемки.
Как мы снимаем? Прижимаем глаз к окуляру видоискателя и стремимся захватить в кадр объект съемки. Можем присесть или пригнуться, чтобы кадр получился более интересным. А что если попробовать снимать по другому?
Съемка с пуза.
Вы заранее настраиваете резкость на снимаемый объект или на то место, где он должен появиться. Учитывая, что все современные камеры обладают функциями автоматического экспорзамера и фокусировки об этом можно особенно не задумываться - достаточно только задать нужное фокусное расстояние. Далее вы держите камеру примерно на уровне живота и производите съемку. В окуляр вы при этом не смотрите. Получаетися что-то вроде выстрела на вскидку. Зачастую дает неожиданный и положительный результат. Мелкие детали можно будет подправить в фотошопе.
Съемка сверху.
Все, как описано выше. Только камеру поднимаете над головой и направляете на объект съемки (например, на толпу людей перед вами). Снимок получается сверху и на фото затылки одних не закрывают лица других. У кого порворотный экран - тем проще. У кого нет - и "вслепую стрелять" приноровитесь
Съемка с земли.
Вы ставите камеру на землю или на иную поверхность (например эффектно поставить на перила моста, так, чтобы они тоже попали в кадр). Далее делаете снимок. Вид получается немного необычный, так как камера смотрит снизу, практически с самой земли. Недостаток - поверхность на которой стоит камера может быть не ровной, да и сама камера с объективом тоже не стоят ровно даже на идеальной поверхности. Вывод - придерживайте камеру рукой. Удачных снимков!
интересная тема и приведенные примеры, я вот собираюсь купить зеркалку, так как многим нравятся сделанные мною фотографии на обычную цифру. Но пугает где и как долго можно выучить базовые знания работы с зеркалкой, объективами, как выбрать оптимальный для себя аппарат по умеренной цене, чтобы можно было качественно приближать и стабилизировать движущийся вдали объект, щелкать в темноте, ну и какие еще дает возможности зеркалка?
Пугаться не надо главное - желание и солбственная осмысленная практика.
Базовые знания можно получить на специальных курсах, можно почитать массу ресурсов в инете, можно пообщаться с теми кто уже имеет опыт работы с зеркалкой и прочей фото техникой.
Это зависит от ваших предпочтений. Сейчас все ведущие фирмы предлагают примерно одинаковые по возможностям аппараты в одном и том же ценовом сегменте. Предпочтения скорее субъективны, нежели объективны. Рекомендую пообщаться с владельцами разных марок и задать им интересующие вопросы о технике.
Качество и универсальность понятия не совместимые. Если вам нужен объектив которым вы хотите снимать как вблизи так и в далеке (универсальный зум), то обязательно будут
искажения по краям кадра и потеря в светосиле. Однако зум-универсал незаменим в походах, когда нет возможности часто менять объективы, а хорошая освещенность нивелирует погрешности такого объектива.
Стабилизатор эффективен только на зумах и супер зумах. Встраивание стабилизатора в мыльницу - маркетинговый ход производителей.
Чтобы делать снимки в темноте (при слабом освещении) надо использовать штатив. Обязательно. Иначе вы будете не снимать, а именно "щелкать". Почувствуйте разницу
Безграничные. Было бы желание. Самое главное - это процесс творчества.
Зум - это объектив, который способен снимать (приближать) далекие объекты. Если быть точным, зумы - это объективы с большим фокусным расстоянием. Их еще называют телевики. Профи считают, что объективы с зумом более 3х неизбежно дают искажение в картинке.
думаю для начала, чтоб попробывать на зуб что есть что, вам вполне подойдет объектив, который идет в комплекте с фотоаппаратом, у этих объективов средний зум, обычно его вполне достаточно и для панорамных снимков, а постепенно поймете чего еще хочется. В управлении зеркалка это по сути те же старые зениты-киевы плюс автоматический режим как у мыльниц, только поумнее будет. где-то нашла высказывание Nobuyoshi Araki, японского фотографа, довольно скандального, но весьма интересного, он снимает вообще на полороид, дословно не помню но суть в том, что для хорошей фотографии нужно, чтоб между глазом фотографа о и бъектом сьемки фотоаппарата небыло, т. е. ваши эмоции по поводу снимаемого должны аккурат наложиться на пленку)*
1) Выучить все базовые знания можно от 1 дня до 1 месяца, вся необходимая для любителя информация есть у учебниках по физике (раздел оптика) и инструкции по эксплуатации, которая прилагается к любому аппарату на всех языках.
2) Лучший аппарат для любителя - это полупрофессиональный, любого года выпуска и модели, это вторично. Дешёвые кривые бюджетные любительские аппараты могут навечно отбить интерес к фотографии своим глючным автофокусом, темным видоискателем и убогой эргономикой. Я уже не говорю про жуткий шум на тёмных объектах, это отдельная тема для обсуждения.
Из личного опыта могу сказать, одним объективом обойтись не получится, в любом случае для качественной съёмки пейзажей и архитектуры нужна одна оптика - широкоугольники, а для портретов, панарамм, природы и предметки - совсем другая - телевики и макрообъективы.
Это оптика совершенно с разным углом обзора и перспективой, поэтому обойтись чем-то одним не получится.
Стабилизатор изображения - это бесполезная трата денег для любительских целей. Достаточно правильно ставить выдержку, в зависимости от ситуации.
Про съёмку в темноте можно забыть, если нет устойчивого штатива для длиной выдержки или профессионального аппарата с рабочей высокой чувствительностью для съёмки с рук.
Поддерживаю. Стабилизатор иногда очень сильно выручает. Хотя ночные фото все же предпочитаю делать со штатива. НО: не всегда он есть под рукой ситуации просто разные бывают.
Сильно закрытая диафрагма вместе с длительной выдержкой обеспечивает эффект лучей от ярких источников света, экспокоррекция в минус не пересвечивает снимок и делает темные участки снимка насыщенно черными. Естественно, применялся штатив.
Практически полностью согласен. Про искажения - иногда их специально используют для художественной съемки. Взять к примеру объективы типа "рыбий глаз".
Про стабилизатор и прочее - все верно, просто что хочу сказать... не всегда есть возможность для творческой съемки, в таких случаях и стабилизатор не грех. А так, конечно, проблемы он не решит. Удачных снимков!
Эффективность стабилизатора заметна только на фр от 200мм и более. Картинку он не улучшает точно, но удорожает и усложняет конструкцию объектива, минимум вдвое.
На профессиональной оптике, кроме спортивно - репортажного назначения, стабилизаторов не бывает и никогда не будет. Взять ту же Leica, Rolleiflex и Hasselblad.
Я не спорю, что снимать с рук на 300мм удобнее со стабом для подстраховки, но имея опыт и прямые руки, можно снимать на любое фр до 600мм с рук с большим процентом удачных кадров, нежели со стабом, который иногда подводит.
Согласно спецификациям, стаб спасает с большей вероятностью на выдержках не длинее 1/15с, дальше вероятность получить хоть немного резкий кадр падает в геометрической прогрессии.
что-то я в учебниках физики информации про объективы не помню, а как раз вся эта терминология широкоугольники, телевики незнакома
и как определить что передо мной дешевый кривой любительский аппарат или нормальный полупрофессиональный?
и как определить, если брать б/у аппарат с объективами, что его продают не из-за каких-то неполадок?
В учебниках физики можно найти инфу, но скорее базовую. Так что лучше пользоваться специализированными книгами или сайтами. К сожалению, стоящих книг сейчас очень мало. Практически нет. В основном книги для чайников, не дающие понимания сути процесса съемки, а описывающие, что есть режим макро, пейзаж и т.д. для таких-то случаев и таких-то. Последняя книга, которая мне показалась вполне адекватной была книга Ли Фроста "Фотография в вопросах и ответах"
Посмотри сайты в инете, форумы на них и отзывы пользователей. Начать можно с фото.ру
Определить, что продают бракованный аппарат сложно, если конечно там не явный брак. У меня после гарантийного ремонта криво встала прошивка (делали ее причем в официальном СЦ) и на снимках преобладал зеленоватый оттенок. На экране аппарата это было не заметно, обнаруживалось только при просмотре снимка на мониторе. Никакие танцы с бубном вокруг настроек не помогали. Понес в сервис, там заново прошили и все стало нормально.
Нет гарантии, что при покупке б/у у тебя не будет похожей ситуации.
Я бы рекомендовал для начала купить зеркалку начального уровня и поучиться на ней. Если почувствуешь, что хочешь большего, продай ее и купи более серьезный аппарат уровня полупро/про. Если средства позволяют, можно сразу брать полу про.
Если и брать б/у, то только у знакомых, которые не подсунут непонятно что. Удачных снимков!
10-40мм можно назвать шириками, 40-60 стандартными, 60-135 малые телевики, выше 135 телевики.
Полупро это например 20D, 30D, 40D, 50D у Canon. У них же камеры с трехзначным индексом это любительские. Полупро отличаются большими габаритами, более высокой скоростью серийной съемки (5 кадров/с против 3), большим весом, наличием жк экрана на верхней панели. Новейшие любительские умеют снимать видео. А брать с рук имхо спокойнее полупро, и лучше взять с собой человека разбирающегося в данной марке, чтоб сам протестировал хоть немного. Вообще главное это именно объективы - через них пройдет свет.
А я сам очень хочу выбраться в город, чтоб кто-то поучил на практике поснимать, повыставлять выдержки/диафрагмы для разных ситуаций
Инструкции-мануалы почитал - но это совсем не то...
Есть ли желающие выбраться на выходных в город? у меня зеркалка canon 350D, пара объективов (китовый и портретник полтинник), и штатив.
у меня свой альтернативный рецепт по теме хороших снимков) понятный всем и не требующий никаких специальных знаний, умений и навыков... всё досягаемо) на пути к хорошим снимкам нужно выбрать:
1) фотоаппарат с сенсором ( матрицой ) как можно большего размера при как можно более меньшей мегапиксельной решётке на ней, иначе говоря меньшем числе мегапикселей. для тех кто не понял о чём я, скрестите четыре пальца на манер решётки перед лицом, а потом тоже из восьми и подумайте через какую решётку, крупную или мелкую, вы больше и лучше и светлее видите) я думаю, что из 4 пальцев, а не из 8 ми, в общем условно говоря, пиксели только дробят изображение для растяжки под печать, на мониторы и т.д., дробят не только в ущерб качеству, но и в ущерб размеру снимка, для тех, кто опять же плохо понимает нарисуйте на листке 6 галочек и 12 галочек одного размера, если рисовали правильно то 12 займут места больше чем 6 примерно в два раза) также как и 12мп снимок займёт на карте памяти заданного размера примерно в два раза больше места, чем схожий снимок в 6мп, поэтому, я буду рассматривать камеры не более 12мп = )
2) светосила объектива: лучшие результаты будут f1.2(простите за наглость)-f1.4 далее f1.8-f2.0 и нижняя желаемая граница f2.5-f2.8 ( объектив в идеале с механизмом внутренней фокусировки - Iternal Focus, не потому что вроде как хорошо, а потому что придумали для того, что бы это работало на результат, и на сохранность ваших вложений и нервного здоровья, а именно чтобы вы через несколько месяцев не стали выявлять пылевые пятна на каждом из снимков сделанных вами ).
3) наработки бренда в области, те самые тысячи патентов, труды исследований и много десятилетий опыта. скажем так... первое место среди массовых производителей занимают кенон и никон никон и кенон, кто во что больше верит, знает, любит или предпочитает исходя из бюджета, как я). на второе можно поставить сони, потому что это наработки коники-минолты и её же вторичный парк объективов, прибавляем объективы самой сони и объективы карл цейса, и то, что у сони есть полный кадр хоть и почиканый на 24, 6 мегапикселей, потом сони матрицы много для кого делает на этом поприще) и пожалуй очень большое место сони, тут можно дополнить почти незаметным загибающимся Fuji Photo Film Co, с его невостребованным, но отдалённо интересным продуктом - FinePix S5 Pro, на базе никон д200 и никоновским же парком стекла по байонету. третье место, я бы отдал пентаксу за вечное, но непримиримое отставание от конкурентов и достаточный парк объективов, ну и сигме за альтернативно живущий фовеон в три слоя и так же достаточный парк стёкл. все остальные просто за бортом или из за ощутимого отставания как самсунг с его тремя объективами и вечной философией - "где можно сделать дёшево - делать дёшево", так же за бортом олимпус с его никуда негодными детскими матрицами, но далеко недетскими ценам на объективы, политика в принципе тупиковая, но свой сектор она держит) купил камеру по незнанию, покупай стекло, потому что жабки душат камеру с китом выкинуть) и панасоник туда же, с эпсоном и прочими - как недоразумение сектора. ну и конечно есть категория систем недосягаемых в цене и экзотичности продуктов и компонентов в целом, это когда комплект - квартира в москве (по цене).
4) как можно более чёткое понимание того, что будет лучше именно для вас, цена комплекта, его размер и вес, возможности и собственно что вы БОЛЬШЕ хотите/намечаете/планируете снимать и где, разделим условно на местность/помещения и собственно что: людей и всё остальное понемножку, макро до супер-макро (микро), архитектура и пейзажи или любые удалённые объекты.
5) осуществить покупку таким образом чтобы вы точно знали, что у вас на руках оказался официально поставленный товар с гарантией от производителя, изучите внешние виды гар. талонов и имена текущих поставщиков на сайтах производителей заранее, ещё спишите номер серийника, обычно снизу тушки камеры и зайдите на сайт производителя проверить на официальность поставки (доступно с оф.сайтов у никон, сони). ещё делаете полностью чёрный снимок при закрытой крышке объектива, возможно это в ручном режиме - М ( Manual))) и в последующем проверяете снимок на dead и hot pixel бесплатной программой - dead pixel test, другим по смотрите число спусков затвора или иначе говоря, какой снимок по счёту сделан на эту камеру, или чтобы точно знать что она новая или насколько она бу, если покупаете б.у. это делаем в бесплатных IrfanView нажатием Е (Exif) строчка total pictures или в Opanda IExif там будет видно под total number shoot или что то типа того. да и если нет инета, звоните другам, договаривайтесь заранее, чтобы они вам проверили серийник по своему интернет каналу или вариант если совсем ничего нету, снимок можно проверить на пиксели примитивным способом, увеличиваете тёмный кадр в режиме просмотра снимков и водите выделенной областью на манер змейки и постепенно по всей области кадра ищите белые и серые или другие горящие точки, это работает) ну и при покупке б.у. обращайте внимание на число спусков, больше 50тыс уже опасно брать, ну и вообще б.у. надо брать с людьми кто понимает в данной технике... приведу простой пример собственного опыта ликбеза или как что у нас обстоит в плане фэйк продаж, по просьбе друга покупал ему видео-камеру сони... пошёл по местам где дешевле) там мне предложили на выбор 3 одинаковые модели в примятых потёртых коробках, с отсутствующими на них опечатками в виде соньковского скотча, внутри тоже всё было в замятых пакетиках с недостачей и половины соньковских буклетов и под всё это дело с честной надписью мейд ин жапан подсовывался официальный, НО общеевропейский гарантийник сони) то есть тупо оставшийся от другого продукта сони (в комплекте часто идёт два общеевропейский и наш конкретный и оформлять конечно должны наш) мало того, у камеры были открыты шторки объектива, он был в пыли и она была с отпечатками пальцев и просто не включалась с новым аккумулятором) до кучи мне пытались впарить аккумулятор большой ёмкости, с той же надписью мейд ин жапан, но в два раза дешевле соньковского официального) в дальнейшем выяснилось, что поддельный аккум. почти ничем внешне не отличается от настоящего как упаковкой, так и собственной внешностью, только вот наклейка-голограмма не под блистером на картонке, а на нём сверху налеплена, я про ту, что дополнительно на упаковке, а не на самом аккуме... ну и держит он меньше заявленных сони часов) и того, вы можете получить серый, возможно б.у. товар или товар из ремонта с официальной гарантией и вроде как фирменными аксессуарами жапан пережапан, за те деньги, которые они не стоят в любом из случаев = )
идём дальше, так как идеального продукта не существует, значит покупка почти любой техники, это своего рода набор компромиссов, он либо большой либо маленький... выбирать не вам, а вашему бюджету на б.у. технике я остановлюсь отдельно) теперь конкретика, если вы хотите результатов, но ничего не умеете или скажем не хотите уметь в этом смысле, то есть для вас процесс фотографирования это не заморочки с настройками, перед каждой серией кадров, а просто - навёл и нажал на кнопку ( это моя школа)))...
НОТА БЭНэ: ссылки не копируйте по одной... вставляйте скопом куда нибудь в окно своей аси, м агента или скайпа и они заработают или скопируйте всю статью в ворд, тоже засветиться должны))) я тут ничего уже не хочу менять)
вам подойдёт следующая современная техника (начну с никон):
любительский сектор:
КАМЕРЫ (body) с размером матрицы 23.6 x 15.8 mm:
Nikon D3000 - начальная любительская модель без возможности кадрирования по экрану ( как на мыльницах ) и без возможности снимать видео ролики
Nikon D5000 - условно средняя любительская модель,
с удобным поворотным экраном и той самой возможностью к live view) + возможность снимать видео ролики HD не фул, но всё таки...
Nikon D90 продвинутая любительская модель, самое главное с автофокусом у неё дружат все объективы, а не только G / D, как у моделей младше, аппарат для людей которые хотят увлекаться на достаточном уровне, пробовать настройки и т.п. чтобы многие из регулировок были доступны не через меню, а в кнопках и колёсиках на корпусе камеры, также имеет дополнительный монохромный дисплей отображающий основные текущие настройки, соответственно есть всё то, что и в камере ниже уровнем, а именно live view и съёмка видео роликов, только экранчик развернуть не получиться, поддерживает и карточки памяти Eye-Fi (необходимо подтверждение)...
теперь объективы к вышеупомянутым камерам: я бы настоятельно рекомендовал начать со светосильного объектива с фиксированным фокусным расстоянием, во-первых вы получаете вполне доступный по цене объектив, дающий максимальные из возможных результатов, как по разрешающей способности так и по цветам + минимизации всевозможных паразитных помех/искажений, во-вторых компактные размеры позволяют больше носить с собой камеру и как следствие больше фотографировать и/или меньше уставать при продолжительной съёмке, поверьте это важно) ну и в третьих так называемый минус фикса - наезд и отдаление ногами, на самом деле имеет и положительные стороны) вы меняете расстояние до снимаемого объекта хирургически, а не оптической схемой, то есть не увеличиваете шатание камеры... если кому непонятно возьмите ручку или карандаш в кончики пальцев, за один кончик и чуть потрясите и смотрите при этом на другой кончик тряска на котором будет куда более сильней) тоже и с наезжающей оптикой, а значит и с конечными результатами) и никакие стабилизаторы не помогут, да и не должны, ведь их задача не устранять проблему, которая уже есть, а смягчать её, то есть само применение стабов, уже даёт отрицательный эффект, так как тоже является тряской) а наша с вами задача, как бы уменьшить кол-во проблем на корню, а не гасить их последствия) плюс вы занимаетесь полезной ходьбой, ведь движение это жизнь) а самое забавное что зумы или широкоуголные или их сочетания в одном корпусе объектива с переменным фокусным расстоянием, именно те, на которые у вас будут результаты, скажем от f2.0 до f2.8 стоят таких денег, что поверьте мне, можно купить две или даже три камеры и соответственно два или три нужных фикса к ней))) при том что фикс скорее всего будет более светосильным, а значит даст лучший результат, если же светосила будет равна, вы выигрываете в цене и как минимум ( если ваш объектив ещё не Iternal Focus ) вы получаете "почти IF" по пылезащищённости, так как ход частей объектива, настолько мал, что пыль внутрь почти не попадает... дело в том что если у объектива есть большая выезжающая часть, то какими бы вы аккуратными не были, в каком бы чехле не носили камеру и объектив в частности, примерно через 3 месяца активного пользования, между линзами внутри такого объектива начнут проступать пылинки, поставляемые туда с его выезжающей ходовой частью, они будут встревать вам на все ваши фотки и никуда вы их не уберёте, за исключением смягчающих мер dust remove или пост обработкой в редакторах) ниже конкретика:
ОБЪЕКТИВЫ:
НОРМАЛЬНЫЙ
AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G - универсальный объектив, подходящий для абсолютного большинства ситуаций и светового диапазона съёмки, даст вполне приемлемые результаты даже на уходящем свете ( когда вечереет ) также вполне подходит для макро съёмки, в посадке на кроп сенсор, имеет расстояние примерно 75мм, что вполне даже теле) большим плюсом данного объектива, кроме микропроцессора (единственный с такой светосилой G - объектив), также является и система внутренней фокусировки иначе говоря пыле-влагозащищённость ну и вам не понадобиться избавляться от него при возможном переходе на полнокадровую камеру...
МАКРО (1 К 1)
60mm f/2.8G ED AF-S Micro NIKKOR для любителей конкретного макро, то которое 1:1 ( жучки-паучки на весь экран ) кроме этого, также является своего рода универсальным объективом, позволяющим без труда снимать с большей глубиной резкости, чем вышеописанный полтийник) то есть если группа людей, кто то на переднем плане, кто то чуть позади все смогут быть засняты чёткими одновременно, также подходит для пересадки на full frame и имеет IF ( Iternal Focus ) вообще в нём слишком много технологий) в посадке на DX имеет 95мм, что хорошее теле, если иногда нужно макро, но покупка макро объектива для вас перебор, то дополнительно, к любому стеклу диаметром от 52мм до 67мм можно посоветовать макро-конвертор, например Raynox DCR-250
НОРМАЛЬНЫЙ ( с претензиями на ширик )
Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor хорошая штука, хотя с учётом посадки исключительно только на урезанные матрицы, имеет расстояние 52.5мм, что не ширик вовсе, но всё же захват кадра вполне приличный, вес небольшой, а ультразвуковой мотор оч. в тему за эти деньги, получаем универсальный нормальный объектив дёшево и сердито, если бюджет подкачивает или оно просто надо...
ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ
Nikon 10.5mm f/2.8G ED DX Fisheye-Nikkor для тех кому нужен страшно большой захват кадра( искажённо-выпуклый ) 16 мм на кропе, придёться раскошелиться на этот рыбий глаз, покупать такой объектив как штатный, было бы странным решением если у вас не специальные цели или нет мании всё искажать, и опять же не встанет на фф, а выгодно продать такого зверя дело редкостно сложное)
ЗУМ ( точнее ТЕЛЕ макро )
зум как и теле это плохо почти всегда, но всё же может являть собой и некую необходимость, для тех кому оч надо, рекомендую макрушник на 105мм... да именно его) 105mm f/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor на кропе, он выдаст где то под 158мм, все навороты при нём, внутренний фокус и ready for ff, 750грамм это не шутки - это голден ринг, что называется отойдите все, я снимаю!) очень понрав. тем кто любит мериться размерами или удивлять ими)
всё что бьёт дальше уже не дело любителя) и советы им не нужны)
ПОЛНЫЙ СПИСОК АФ ОБЪЕКТИВОВ НИККОР:
Wide-Angle
AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5mm f/2.8G ED
AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED
AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D
AF NIKKOR 20mm f/2.8D
AF NIKKOR 24mm f/2.8D
AF NIKKOR 28mm f/2.8D
AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
AF NIKKOR 35mm f/2D
Standard
AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
AF NIKKOR 50mm f/1.4D
AF NIKKOR 50mm f/1.8D
Telephoto
AF NIKKOR 85mm f/1.4D IF
AF NIKKOR 85mm f/1.8D
AF DC-NIKKOR 105mm f/2D
AF DC-NIKKOR 135mm f/2D
AF NIKKOR 180mm f/2.8D IF-ED
AF-S VR NIKKOR 200mm f/2G IF-ED
Super Telephoto
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR IIAF-S VR NIKKOR 300mm f/2.8G IF-ED
AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR
Wide-Angle Zoom
AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED
AF-S DX Zoom-NIKKOR 12-24mm f/4G IF-ED
AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
AF-S Zoom-NIKKOR 17-35mm f/2.8D IF-ED
AF Zoom-NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED
Standard Zoom
AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX Zoom-NIKKOR 17-55mm f/2.8G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
AF-S DX Zoom-NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G ED II
AF-S DX Zoom-NIKKOR 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR IIAF-S DX VR Zoom-NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF
AF-S VR Zoom-NIKKOR 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED
High Power Zoom
AF-S DX Zoom-NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED
AF-S DX VR Zoom-NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G IF-ED
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR IIAF-S VR Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G IF-ED
AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED
AF Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4-5.6G
AF Zoom-NIKKOR 80-200mm f/2.8D ED
AF VR Zoom-NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6D ED
AF-S VR Zoom-NIKKOR 200-400mm f/4G IF-ED
Close-up
AF Micro-NIKKOR 60mm f/2.8D
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VRAF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
AF Micro-NIKKOR 200mm f/4D IF-ED
КАРТЫ ПАМЯТИ SD/SDHC в порядке возрастания скорости:
Silicon Power SP32GBSDHC6 32гб 6мб/с
Kingston Secure Digital 32GB SDHC Class 6 SD 6мб/с
Transcend SDHC 32Gb Class 6 6мб/с
ATP SDHC (MLC) class 6 150X 22, 5Mb/sec 8-16гб
Silicon Power SDHC сlass 6 150x 8гб
Transcend TS8GSDHC150 8гб 150x
Sandisk ExtremeIII SDHC 30mb/s 8гб
ВСПЫШКИ:
если оч много снимаете в помещении, тогда нужно брать внешнюю вспышку или докупать её позже, по началу можно обойтись штативом... на лёгкий результат сработают следующие вспышки Nikon Speedlight SB-800 и Speedlight SB-900
подробности опускаю, просто ниже 800-ой я бы смотреть не советовал, такие вот буржуйские мысли)
штативы с ними можно поступить хитро, купив сразу штатив для видеокамеры, если она у вас уже есть, или будет, то есть намечается к покупке хотя бы в ближайшие года два, ещё видео штативы отличаются оч. плавным ходом механической части, что оч. комфортно при съёмке и часто ощутимо отличается от схожих по цене фото-штативов, видео-камерными лидерами являются кенон и сони, правда кенон вроде не делает доступных штативов, на счёт возможности управления соньковским штативом камерами кенон ничего не слышал, по идее не должен, но допускаю что разъём универсальный, гуглите сами...
ШТАТИВЫ:
универсальный дёшево-сердито:
Benro VCT-688RM дешёвый аналог Sony RM680, но управлять может, вроде как сонькой так и сапогом, его минус серебристый цвет или золотистое исполнение, хотя всегда можно что нибудь с этим придумать, в смысле очернить железяки) 145см!
короткий (чёрный):
Sony VCT-50AV есть режим замедленного наезда Slow Zoom для оч плавного зума или же вайдирования, кнопка для фото-снимка (видеокамерой) за его стоимость, он разве что короткий (460-1170 мм), это не почувствуется, если ваш выбор д5000 с поворотным экраном или аналоги от сони. удобен тем что он лёгкий и короткий в сложенном виде.
средний (чёрный):
Sony VCT-60AV всё как и в 50AV, но уже 146.5 см
высокий (чёрный):
Sony VCT-80AV 167см высокая вещь))
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
если возможности таймера вас не устраивают, можно приобрести пульт ду для вашей фото камеры это будет ML-L3
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИСТКИ:
самая щадящая чистка бесконтактная, когда пылинки сдуваются, но она не справится со всем, так что обязательно нужен ещё и карандаш со специальной подушечкой Lenspel - лидер в этой области ну и сдувать пылинки надо не ртом) а как минимум специальной грушой, ещё лучше сносит пыль пневматический очиститель и в идеале на сжатом воздухе, только такой балончик нужно использовать по опред. правилам, во первых непродолжительными нажатиями, во вторых нельзя наклонять больше чем на 45* будет плеваться жидким хладагентом или чем то таким)
ЧЕХЛЫ:
Здесь сложно посоветовать что-то конкретное на чужой вкус и цвет) я скажу только что нарядных сумок оч мало... они или страшненькие или неприметные чёрные или даже красивые и стильные, но многим неудобные как крамплер) начнём с того, что ваша сумка по-хорошему, должна вмещать следующее: камеру с объективом, внешнюю вспышку, карандаш для чистки, кабель, запасной аккумулятор или набор батареек к вспышке, даже если вспышку не всегда с собой носишь, всё равно всегда можно найти чем забить остаток места или например если у вас объектив на 750грам над этим и думать не надо). конкретно я, сейчас использую Kodak Cobalt Blue размера L если продолжать по цветовым гаммам, то для тех кому нужна сумка ещё компактнее можно посоветовать LowePro Cirrus TLZ 25 Blue, Lowepro Clips 140 Blue, Lowepro Cirrus 140 Blue, почти все перечисленные модели есть в классическом чёрно и чёрно-сером исполнении, ну и далее разных по чуть Lowepro Topload Zoom 2 Green, Woox WD03, Woox WD02, Acropolis: КМ-10, КМ-20, КМ-60. Kata National Geographic NG W2140, Kata W2025, Lowe Pro Classified 250 AW, Lowe Pro Orion, LowePro / Lowe Pro Outback 100 пожалуй это были мужские варианты.
Унисекс:
TAMRAC 3345 Aero 45, TAMRAC Model 3536 Express 6 Camera Bag, PhotoManiac V2 - последняя так баловство)
Женские супер сумочки
MATIN Parkline 20 Бежевая (М-6481)
GOLLA DINA [G409] розовая
GOLLA RUST [G412] 3елёная
LCS-TT10 - продублирую сюда дизайнерскую от сони
самые дешёвые предложения цена-возможности как в любительском так и в про секторе пока за никон, тем кого не стесняют средства можно рассмотреть про-бади в порядке возрастания D300s, D700(скоро выйдет что то типа D700s), D3s пульт ДУ к ним зовётся ML-3, д300с помимо карт памяти цф, принимает сд/сдхк.
КАРТЫ ПАМЯТИ: CF 8-32гб в порядке возрастания скорости от 200х ( с бренда на бренд цены неадекватно прыгают, подбирайте индивидуально ):
Silicon Power 200X Professional Compact Flash Card - одни из самых дешёвых скоростных )
Pretec(C-ONE Technology)Compact Flash 233х
PQI Compact Flash Card 233x
A-Data Turbo CF Card 8GB 266X
Apacer Photo Steno III CF 266X
Transcend TS8GCF266
Kingston CF/*U2 266х
ATP 8GB PROMAX II CompactFlash Card 300х
Kingmax CompactFlash 300X
PQI Compact Flash Card 300x
Lexar 300x CompactFlash Professional
Silicon Power 300X Professional Compact Flash Card
Silicon Power Super Speed 300х
Transcend TS*CF300
Compact Flash Sandisk Extreme IV 300X
Compact Flash 350x A-Data
Sandisk Extreme Pro CompactFlash Card 16-32Гб 90Мб/с
Transcend TS*CF600 8-16 Гб 92Мб/с
кажется с лёгкими результатами у никон всё, переходим к разбору кэнон и затем сони...
________________________________________________
Canon
КАМЕРЫ (body): EOS 40D (Продвинутая любительская) на CF TypeI/II(совместимая с Microdrive)
EOS 1000D начальный любительский
EOS 450D условно средний любительский
EOS 50D добавлен в виде исключения, имеет 15мп принадлежит к продвинутым любительским, сенсор 22.3x14.9mm дальнейший рост числа мп на кмосах формата aps-c от кенон (22.2x14.8mm и 22.3x14.9mm) не имеет технического смысла, а являет собой маркетинговую меркантильность = )
парк полезных объективов кенон:
и так как я не имел чести ознакомиться с ними, вы сами быстро по буковкам и циферкам разберитесь что, к чему и для чего подойдёт и где не заработает автофокус, дополните мой пост, своими замечаниями = )
ОБЪЕКТИВЫ:
EF 14mm f/2.8L II USM
EF 16-35mm f/2.8L II USM
EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM
EF 24mm f/1.4L II USM
EF 28mm f/1.8 USM
EF 35mm f/2
EF 35mm f/1.4L USM
EF 50mmf/1.8 II
EF 50mm f/1.4 USM
EF 50mm f/1.2L USM - нормальный, но запускает процессы слюновыделения)
EF 50mm f/2.5 Compact Macro
EF-S 60mm f/2.8 Macro USM
MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo (ручной фокус)
EF 24-70 f/2.8L USM широкоугольный-зум
EF 85mm f/1.8 USM - хорошее теле
EF 85mm f/1.2L II USM - слишком хорошее теле)
EF 100mm f/2.8L Macro IS USM
EF 100mm f/2 USM
EF 135mm f/2L USM
EF 200mm f/2.8L II USM
EF 70-200mm f/2.8L USM
EF 70-200mm f/2.8L IS USM
про сектор:
старый угловатый еос 5д ещё может блеснуть, но у него нет встроенной пыхи, поэтому её надо покупать как бы сразу, а это уже цена конкурента д700 от никон, который пару месяцев может протянуть на своей встроенной, уровняв бюджет именно единовременной покупки и чётко перевесив в свою сторону по функциональным возможностям) очередной хороший пистон, для жадных сапогоделов) далее EOS-1D Mark III, тут они сделали всё хорошо, эээ, но решили укрысить кусок матрицы)...спасибомне не жалко, но прибавив цену Speedlite 580EX II, и большую дороговизну объективов, невольно начинаешь коситься, в сторону никон д3) а может сразу и д3с, если в кризис, он пойдёт по схожей с д3 цене = ) вот и всё... нету больше камер в границах 12мп у сапожков) потому, что им надо разводить людей на денежку) EOS-1D Mark IV вполне страшный зверь, для тех кого устроит 16мп, неполный кадр и цена
ВСПЫШКИ: Speedlite 550EX и Speedlite 580EX II
первые цифры в названии модели - макс.ведущее число при исо 100
карты памяти с учётом секторов, штативы, очистка и сумки те же, что и описаны для никон + сумка Canon Foto Pro ( субъективно )
-------------------------------------------------
Sony
КАМЕРЫ (body):
A230 начальный любительский 23, 6x15, 8 10.2мп
A330 начальный любительский 23, 6x15, 8 10.2мп
A380 начальный любительский 23, 5x15, 7мм 14.2мп
A500 средний любительский 23, 5 x 15, 6мм 12.3мп
A550 средний любительский 23, 5 x 15, 6мм 14.2мп
A700 продвинутый любительский 23, 5 x 15, 6мм 12.24мп
почему доли миллиметров имеют место быть, точнее идут в меньшую сторону при повышении общего уровня камеры, мне не совсем понятно, можно ведь было оставаться в границе 23, 6x15, 8 наверное)
ОБЪЕКТИВЫ:
кроп онли: SAL-30M28 и SAL-50F18 (30мм f2.8 и 50мм f1.8 соответсвенно)
кроп-полнокадровые изучайте подробнее, не все будут автофокусироваться:
SAL-16F28 "рыбий глаз" 16мм F2.8
SAL-1635Z 16-35мм F2.8 ZA SSM Vario-Sonnar T*
SAL-20F28 20мм F2.8
SAL-2470Z 24-70mm F2.8
SAL-2875 зум 28-75мм F2.8
SAL-35F14G 35мм F1.4 G
SAL-50F14 50мм F1.4
SAL-50M28 50мм F2.8
SAL-70200G 70-200мм F2.8 G
SAL-85F14Z 85мм F1.4 ZA Planar T*
SAL-100M28 для теле макросъемки 100мм F2.8
SAL-135F18Z 135mm F1.8 ZA Sonnar T*
SAL-135F28 135mm f/2.8 [4.5] Telephoto Lens
КАРТЫ ПАМЯТИ:
кроме SD/SDHC есть слот Memory Stick PRO Duo, исключение a700, у неё CF TypeI/II/MicroDrive; MS Duo/MS Pro Duo и MS-PRO HG
ВСПЫШКИ: HVL-F42AM и HVL-F58AM (ведущее число в названии)
+СУМКИ:
Case LCS-AMSC30 и LCS-AMA/B мужские
Messenger Bag LCS-MS10/T унисекс
Alpha Designer Tote Bag LCS-TT10 женская
ПУЛЬТ ДУ: RMT-DSLR1 совместим начиная с модели а230 и заканчивая полнокадровой а900
________________________________________________
про б.у. чуть, так как уже лень писать...
многие старые модели могут добиться, лучших результатов, нежели чем современные аналоги, но покупать надо осторожно, обязательно договаривайтесь о МАНИБЭКЕ, а от покупки б.у. объективов, я бы по возможности рекомендовал воздержаться, в любом случае, прежде чем покупать камеру/объектив, сделайте серию снимков и парочку чёрных с закрытой крышкой, подробно изучите дома на предмет пикселей или пыли внутри объектива, кол-ва спусков затвора, затребуйте чистый гарантийный талон, если он есть, кстати пожалуй единственное доказательство официальности если это объектив, а камеру повторюсь можно пробить по серийнику на тушке, ну и конечно у объектива или камеры не должно быть посторонних звуков и скрипов при работе, можете даже поднести то что покупаете к уху и потрясти чуть) внимательно слушая, смотреться будет забавно, некоторые шумы, при этом присутствовать должны обязательно, особенно в объективах, но падать и перекатываться внутри ничего не должно)
никон: д50, д70с, д200, д2 разных версий
кенон: еос20д, еос30д, еос5д, старые марки
*про много снимают, просить много за почти убитый затвор не стоит - подскажите это продающим владельцам, сбивайте цену до тех пор, пока не увидите такое лицо:
бесплатно распространяемое п.о. для фото любителей
просмотр, конвертация и пакетное редактирование, рус.яз, плагины, + скины-тулбары. если хорошо уметь пользоваться этой прогой, она перекрывает большинство общих требований к работе с изображениями. я обрабатываю ей почти все фотки, только с настройками по умолчанию она не оч.удобная, там многое стоит изменить) если установили и настроили, можете скопировать нуждающимся, будет работать без установки и с уже внесёнными изменениями в настройках, нужно только проассоциировать)
удачи с фотками
ниже примеры фоток на авто режимы с моего 6-мегапиксельного д70с/50мм ф1.4 с рук:
d70s/60mm f/2.8G ED AF-S Micro NIKKOR ниже:
мыльница кулпикс 7900 без всяких там конверторов и ручные настройки в ней не предусмотрены, я хочу дать понять, чего можно добиться на авто, также с рук, правда с заметно большей выборкой удачных кадров, в меньшую сторону, всё таки мыльница...
и последнее новичкам лучше начинать снимать, в основном на режим "спорт", а самый удачный свет - рассеяный, это лёгкая и более плотная облачность, когда вроде бы светло, но вы не видите собственной тени или она чуть заметна. в солнечную погоду - в любом ровнозатенённом месте (например в тени зданий/построений). когда света наоборот слишком мало (уходящее солнце/очень плотная облачность/пасмурность), старайтесь ракурсовать так, чтобы объектив был направлен в ту сторону, с которой свет проникал или падал последнее время. если серьёзно увлечётесь фото, нужно будет обзавестись и серьёзным средством их отображения - монитором. тут два выхода или большие ЭЛТ на про "трубках" митсубиси даймонтрон и сони тринитрон, лучше ЭЛТ по любым из характеристик, кроме их размеров и лучевого фона, пока ничего не придумали, но это уже только вторичный рынок покупать осторожно и с понимающим человеком, нокия монитор тест у них есть, + многое зависит от того, как доберётесь с моником до места назначения, если ощутимо стукните по дороге, может грозить сложноустранимым или неустранимым дефектом разного рода. ну второе, собственно новые плоские мониторы, но не на TN матрицах, а на: С-PVA, S-PVA, S-IPS и их производных... ниже, конкретные предложения от менее дорогих к более дорогим:
Samsung SyncMaster F2080 (20"w С-PVA, 1600x900, 3000:1/DC150000:1, 250кд/м2, 8мс(GtG), 178°/178°, 16:9) - очень весомый для всех конкурент от самсунг и его старший брат на 23" F2380, у которого, всё тоже что у F2080, но яркость чуть больше 300кд/м2, но ещё не с-ипс по битности.
LG L2000CP (20, 1" S-IPS, 1600x1200, 800:1, 300 кд/м2, 8 мс, 178°/178°, 4:3) - лучшее предложение за свои деньги на с-ипс, аналоги от NEC почти вдвое дороже.
Далее все неки оканчивающиеся числовым индексом 90 без учёта букв, серии MultiSync® например: LCD2190UXp, а также все модели серии SpectraView® подробно на будьте бдительными при покупке пиксели и т.п., также не исключаю наличие подделок.
ещё, есть сомнительно дешёвые для своих дюймов предложения американцев от Dell и HP - ни то, ни другое, не советую к покупке, так-же как, наоборот - чрезмероно дорогие сипсы или с-пва от: фуджитсу-сименс, эйзо(флекссканы) и лаки, пожалуй только для фанатов марок...
Хорошая темка, спасибо.
Посоветую для съемки "С ЗЕМЛИ" простую приспособу (вычитал в какой-то книжке, попробовал - работает!): иметь с собой небольшой мешочек, набитый чем-нибудь сыпучим, например мелкой крупой. Его кладете на любую поверхность и ставите на него фотик.
А по поводу нужности и полезности стабилизатора изображения - не помешает, стабилизатор необходим, например, при съемке с катера.
По заявленной теме. Я видел бездарные фотографии сделанные зеркалкой. И обалденные, полученные с помощью цифровой мыльницы. Поэтому считаю, что суть успеха - в умении видеть стоящий кадр. Что то необычное, особенное. Если этого нет, ни какая техника не поможет.
Штативы, объективы, фильтры. Всё это позволяет достичь абалденных результатов (посмотрел фотки в теме). Но проблема в габаритах - всё это сложно носить с собой постоянно. Для установки и настройки нужно время. А НЕЧТО может появиться в любое время. И столь же неожиданно исчезнуть. Поэтому для меня, человека не занимающегося этим профессионально, идеальный фотоаппарат можно разместить в чехольчике на пояс.
О том, чем я руководствовался, выбирая свой первый аппарат. Прежде всего - качественная оптика, возможность ручной настройки выдержки, диафрагмы, светочувствительности. Видоискатель должен быть, т.к. при солнечной погоде в экранчик ни чего не разглядеть. Выбрал электронный. Т.к. оптический показывает не совсем то, что будет в кадре, а зеркальный был дороговат. Да и понимание было, что без должного умения, это ни чего мне не даст. Стабилизатор - нужен - видел, что без него бывает. И не цифровой (суть виртуальный) а настоящий - оптический.
На что ещё обращал внимание. Размер матрицы. Съёмка видео со звуком в ави без ограничений по длительности и размеру. Карта памяти - сд максимальной ёмкости. Аккумуляторы - пальчиковые, стандартные, которые можно взять с собой в любом количестве. Но это редкость.
Вроде ни о чём не забыл. Понимаю, для большинства, отметившихся в топике, всё это прописные истины. Но вдруг кому то будет полезно?
6 дней назад видел фотографию у своего товарища, снятую "деревяшкой" 24х30, оптикой которой лет под сто и которая "рисует" только центром (Першай), отпечатанную контактом, на самодельной палладиевой эмульсии. Впервые захотел (я) купить фотографию (его). Улетел от увиденного, уснуть не мог до 6 утра. Вот думаю, если он мне за 100 баксов ее продаст, то я буду счастлив.
"В фотографии самое слабое звено - фотограф, а не камера или объектив". (В. Ивановский)
Господииии.... сколько всяких циферок-терминов-нерусских буковок.... аж читать страшно... Я и не буду. Я лучше напишу
Ну-с, так. Что я думаю по поводу. Для человека, который собирается начать снимать.
Человек, для чего тебе это надо? Чтоб хвастаться перед-родственниками-знакомыми, или чтоб зарабатывать миллион баксов в месяц, или чтоб побеждать на выставках... короче, надо определиться зачем нужно трать кучу денег на камеру.
Потом важно понять, что снимок делает не камера. Снимок делает фотограф. От камеры там - процентов десять. Можешь хоть Хассель себе купить, но если ты не научишься видеть кадр, хасселевские кадры будут хуже сделанных мыльницей.
А чтоб видеть кадр надо развивать в себе чувство прекрасного. А потом еще невредно научиться его анализировать. Для этого категорически не рекомендуется шататься по всяким личным папкам с фотками своих друзей типа "а вот как мы ездили на шашлыки". Есть масса профессиональных фотограферских сайтов и журналов. Вот их рассматривать. С удовольствием и с пониманием. Можно копировать. Тогда понимается лучше.
А из личных приемов... Даж и не знаю... Я лично страшно люблю во всех жанрах маленькую ГРИП. И вообще мой самый любимый жанр - репортажный портрет, поэтому телевик форева, хотя у меня его и нет... Люблю заваленный горизонт - придает динамичность и драматизм... Люблю низкий горизонт - придает пространственность... Люблю контровое солнце - очень необычные эфекты получаются, особенно в сочетании с длинным зумом и максимальной диафрагмой...
Да вообще, я о фотографии могу так длинно говорить, что я не знаю, что выбрать...
Кстати, по поводу покупки первой камеры. Когда я решила купить себе фотоаппарат, я вполне логично обратилась к знакомым фотографам за рекомендациями. Знакомые фотографы немедленно утопили меня в лавине циферок, буковок и прочей крайне ценной информации, разобраться в которой я тогда была не в состоянии, более того - я и сейчас бы не все поняла. Единственное, что я поняла - меньше чем парой тысяч баксов я не отделаюсь.
Поэтому я забила на знакомых фотографов и сделала по другому. Зашла на первый попавшийся сайт, торгующий цифрой, и выбрала там фотоаппараты всег по двум критериям - чтоб это был не компакт и чтоб он помещался в имеющуюся у меня сумму. Поиск выдал всего два результата - Сони и Кенон. Сони у меня с фото не ассоциируется, поэтому я выбрала Кенон. Это оказался наилучший выбор из всех возможных Он свое отработал на все сто
у меня свой альтернативный рецепт по теме хороших снимков) понятный всем и не требующий никаких специальных знаний, умений и навыков... всё досягаемо) на пути к хорошим снимкам нужно выбрать:
никон и кенон, кто во что больше верит, знает, любит или предпочитает исходя из бюджета, как я). на второе можно поставить сони, потому что это наработки коники-минолты и её же вторичный парк объективов, прибавляем объективы самой сони и объективы карл цейса, и то, что у сони есть полный кадр хоть и почиканый на 24, 6 мегапикселей, потом сони матрицы много для кого делает на этом поприще) и пожалуй очень большое место сони, тут можно дополнить почти незаметным загибающимся Fuji Photo Film Co, с его невостребованным, но отдалённо интересным продуктом - FinePix S5 Pro, на базе никон д200 и никоновским же парком стекла по байонету. третье место, я бы отдал пентаксу за вечное, но непримиримое отставание от конкурентов и достаточный парк объективов, ну и сигме за альтернативно живущий фовеон в три слоя и так же достаточный парк стёкл. все остальные просто за бортом или из за ощутимого отставания как самсунг с его тремя объективами и вечной философией - "где можно сделать дёшево - делать дёшево", так же за бортом олимпус с его никуда негодными детскими матрицами, но далеко недетскими ценам на объективы, политика в принципе тупиковая, но свой сектор она держит) купил камеру по незнанию, покупай стекло, потому что жабки душат камеру с китом выкинуть) и панасоник туда же, с эпсоном и прочими - как недоразумение сектора. ну и конечно есть категория систем недосягаемых в цене и экзотичности продуктов и компонентов в целом, это когда комплект - квартира в москве (по цене).
продвинутая любительская модель, самое главное с автофокусом у неё дружат все объективы, а не только G / D, как у моделей младше, аппарат для людей которые хотят увлекаться на достаточном уровне, пробовать настройки и т.п. чтобы многие из регулировок были доступны не через меню, а в кнопках и колёсиках на корпусе камеры, также имеет дополнительный монохромный дисплей отображающий основные текущие настройки, соответственно есть всё то, что и в камере ниже уровнем, а именно live view и съёмка видео роликов, только экранчик развернуть не получиться, поддерживает и карточки памяти Eye-Fi (необходимо подтверждение)... 
принадлежит к продвинутым любительским, сенсор 22.3x14.9mm дальнейший рост числа мп на кмосах формата aps-c от кенон (22.2x14.8mm и 22.3x14.9mm) не имеет технического смысла, а являет собой маркетинговую меркантильность = )
мне не жалко, но прибавив цену Speedlite 580EX II, и большую дороговизну объективов, невольно начинаешь коситься, в сторону никон д3) а может сразу и д3с, если в кризис, он пойдёт по схожей с д3 цене = ) вот и всё... нету больше камер в границах 12мп у сапожков) потому, что им надо разводить людей на денежку) EOS-1D Mark IV вполне страшный зверь, для тех кого устроит 16мп, неполный кадр и цена 
23, 5 x 15, 6мм 12.24мп
удачи с фотками
