Не то, чтобы я была кубанутой. Но как-то сложилось - занятия сальсой, знакомство с кубинцем, роман - и вот я с двумя огромными сумками "гостинцев" для передачи кубинским друзьям и родственникам лечу в Гавану. Надо сказать что мое представление о Кубе было довольно "лубочным" - толстые тетки в яркой юбках и бигудях курят сигары около дома, ночь напролет музыка и танцы, праздник нон-стоп. Ничего из этих фантазий не оправдалось, но Гавана тронула меня и поняла я это уже через некоторое время после моего возвращения.
Первая встреча с Кубой. Таможня берет добро.
В аэропорту Гаваны забираю свои сумки и на тележке еду к выходу. Таможня меня заворачивает. "Зачем Вам одной столько сумок?" Прикидываюсь дурочкой, не говорящей ни по-английски , ни по-испански. Но, не тут-то было. Почувствовав запах наживы, таможенники отлавливают русскоговорящего гида, который переводит мне, что они хотят досмотреть мои вещи. Покорно раскрываю сумки - офицер достает автозапчасти, кроссовки, заколки, подзывает коллегу. Переговариваются. Женщина офицер выносит вердикт - надо заплатить. Сколько, спрашиваю. Она закатывает глаза, видимо прикидывает в уме и отвечает - 200 кук (200 долларов). Вот уж точно с потолка взяла! Иду в зал ожидания - меня предупреждали о подобном развитии событий. Встречающие выдают мне деньги и я расплачиваюсь.
Друзья, которым я поручена очень переживают за этот инцидент, считают, что для меня такая встреча с таможней большой стресс. Расслабься говорит
Эдита, все неприятности позади, теперь только отдых. Да я в общем то и не напрягалась, как будто из России не выезжала.
Едем на квартиру, комната в которой снята для меня в Ведадо - районе Гаваны. Эдита сносно говорит по-английски, Самуэль немножко по-русски, я немножко по-испански. На таком эсперанто и общаемся.
После тринадцатичасового перелета единственная мечта - душ и горизонтальное положение, приняв которое мгновенно засыпаю.
День первый. Гавана туристическая.
Мои друзья забирают меня около дома и спрашивают куда поедем. В старую Гавану, конечно!
Старая Гавана - ну очень туристическая. Красивая, но какая-то ненастоящая. Музыканты на улицах играют, но совершенно явно работают на туристов. Сидят бабушки в платьях и с сигарами около ярко выкрашенных стен и берут за фото с туристов деньги. Ну вот может бар.... Хотя тоже одни иностранцы. На улицах довольно чисто, а мне рассказывали, что будет грязь и помойка… В общем концепция понятна - поехали на пляж. Пляж Санта Мария - очень светлый мелкий песок, море градуса 23 - рай. Эдита с Самуэлем купаться не хотят - холодно. Да уж, ваша Гала избалована...
После пляжа прошу свободное время. Да и вообще решаю, что надо ходить одной, потому что с такими провожатыми ничего кроме туристических мест не увижу.
Ну вот наконец остаюсь одна и иду на поиск магазина. Собственно мне нужны йогурт, лейкопластырь и кондиционер для волос. И вот он первый культурный шок. Нету никаких магазинов! А-а-а, что делать? Ну вот нашла, захожу... Из ассортимента: порошок для приготовления фруктового желе, туалетная бумага, два вида печенья, несколько видов консервов, сухое молоко, томатная паста - призрак времен перестройки. Голодная и несчастная возвращаюсь домой. А у хозяйки гости - две подруги, одна из них и отец хозяйки говорят по-русски. Приглашают выпить - соглашаюсь. Отец хозяйки - старый революционер, показывает мне книги с фотографиями, где он запечетлен с Че Геварой. Вот Че, а вот я (пятый в третьем ряду). Кубинский вариант "я Ленина видел". Таких, кстати дедушек, я за свое путешествие видела несколько.
День второй. Дядя Альберто и все-все-все...
Меня предупреждали... Но я не думала, что вот так. Турки по сравнению с кубинцами – сама холодность и самообладание. Одной ходить невозможно - многвенно вычисляют туристку и пытаются вступить в контакт. Пристают в основном молодые чернокожие кубинцы - ola, how are you, what are you from. Пытаюсь вежливо игнорировать. Через час такого навязчивого внимания как-то незаметно схожусь с интеллегентным белым дедушкой, хорошо говорящим по-английски. ; Очень обходительный – “трое детей, да что вы говорите, я бы вам больше восемнадцати не дал” - грубая лесть работает. Моему провожатому хорошо за 60 - значит грязных приставаний можно не опасаться, но ..... Как оказалось я недостаточно оценила все риски. Гуляем мы с дядей Альберто, он мне рассказывает про жизнь на Кубе, я ему про Россию. “А Вам нравится как вы тут живете?” - наивно спрашиваю я. “Тсс”, -дядя Альберто осекает меня, “нельзя так громко - половина гаванцев – полицейские”. Понятно, дальнейшие разъяснения не нужны. “А хочешь я покажу тебе гаванские трущобы?” “ Конечно!” Мы сворачиваем с центральной улицы и дальше идем по каким- то маленьким переулкам. Я Вам говорила, что в Гаване чисто? Так вот, беру свои слова обратно. Грязные, опшарпанные стены старых домов, мусор на тротуарах. Особенно меня впечатлили "забегаловки" и магазины для местных. Я человек в общем не самый брезгливый, но это уже перебор и для меня. (См фотоальбом). Захаживаем на арт улицу Хаммель. Это такая небольшая улица в центре Гаваны, созданная группой художников - живой музей современного искусства. “Зайдем сюда” - предлагает дядя Альберто и ведет меня в маленький магазинчик, расположеный в подвале. “Здесь можно купить картины”. Я рассматриваю, но вежливо отказываюсь - покупка картин в мои планы не входила. “Не нравится, пойдем в другой”, - мой провожатый тянет меня в соседний подвал, где хозяин магазина пытается “впарить” мне диски "за сколько не жалко", обещая что вся выручка пойдет на поддержку развития детского искусства. Тут у меня зарождается подозрение, что дядя Альберто не простой спутник, а тайный агент художественной галереи. Поскольку я такие разводки не люблю в принципе – настаиваю на том, что мне пора. Дядя Альберто берется проводить меня и по дороге начинает затягивать песню о том, как же тяжела кубинская доля, и о том, что трое малолетних внуков сидят без молока. А вот в магазинах для иностранцев, на куки продается сухое молоко, может быть я сжалюсь над детьми и куплю им молока в знак благодарности за предоставленную экскурсию - всего 12 кук. Неприятно, но на открытую конфронтацию идти невозможно - дедушка Альберто скривил такое несчастное лицо, что я если я откажусь, то потом всю поездку буду мучиться от чувства вины за попустительство голодной смерти его внуков. С неприятным осадком соглашаюсь зайти в ближайший магазин, отаваривающий за куки, покупаю ему молоко и "adios". Спасибо за экскурсию и урок! ; ; Остаток дня гуляю и фотографирую. К приставаниям рядовых граждан подключились таксисты. Они повсюду. ; Если половина гаванцев по словам дяди Альберто полицейские, видимо вторая половина- таксисты. Ну вот я уже в своем районе - пора бы и покушать. Ха-ха-ха. Вспоминается стихотворение Маршака “Мистер Твистер” про американского милионера, приехавшего в Советсякий союз, потомо что так захотела его дочь и целый день занятого поиском подходящего номера в гостиницах Ленинграда. Полчаса мытарств и нахожу забегаловку напротив пятизвездочного отеля. Кормят гамбургером и пивом втридорога. Батарейки садятся, нечем вымыть волосы - все плохо! ; .
День третий. Руссо туристо облико морале.
С утра договориваюсь с хозяйкой об обеде у нее дома и с пристрастием допрашиваю где мне купить блага цивилизации: йогурты и кондиционер для волос. Оказывается недалеко от дома где я живу – большой магазин, торгующий для иностранцев. Иду туда. На огромных прилавках по одному, максиму по два вида товара, разложенных красивой пирамидкой как в перестроечное время. И это один из лучших магазинов в хорошем районе Гаваны.
Но в любом случае, все что мне было нужно я приобрела.
Пообедав у хозяйки (порция такая, что если бы разделить ее на три части – хватило бы на полный пансион), собираюсь на пляж. Кстати я научилась пользоваться общественным транспортом. Сами он предлагают туристам передвигаться либо на таки, либо на специальных туристических автобусах. Дело в том, что у туриста теоретически никак не может оказаться кубинских денег, которыми они оплачивают общественный транспорт. Но если водителю автобуса или кондуктору даешь мелкие туристические деньги - они счастливы, потому что эти деньги в гораздо большей цене.
Только вот что странно. У них на панели автобуса высвечивается не конечная точка куда едет автобус, а конечная точка откуда едет автобус. С этим у меня вышел небольшой казус. В путеводителе у Крылова я прочла, что на хороший городской пляж (в пригороде Гаваны) идет автобус 400. Нужно брать такое-то направление.... Вот сажусь в автобус, на котором указано это направление. Доезжаю до конечной. Никаким пляжем и не пахнет. Все вышли из автобуса. «А где пляж?» - спрашиваю у водителя. «А вам на пляж, это в другую сторону». О-па! Надо сказать, что я этому водителю дала за проезд один кук, потому что у меня кончились мелкие деньги. Он довольно улыбнулся и положил кук в карман. И сейчас он похоже испытывает чувство вины, что привез меня в другую сторону. Вид у него был такой, что я, честное слово, подумала, что он сейчас развернется и одну, без остановок повезет меня на пляж. А что, бензин- то казенный. Но, это я губу раскатала, он разрешил мне остаться в автобусе, развернулся и поехал по своему маршруту теперь уже к пляжу.
Чернокожий юноша с грустными глазами замечает, что я вытягиваю шею и высматриваю нужную остановку. “Что-то ищете?” ; “Да, пляж”. ; “Я Вам подскажу, это недалеко от места где я живу”. Начинается... ; ”Как Вас зовут?” ; “Татьяна”. ; “А меня – Хосе”… Ну все, не расплачусь… ; “Я сейчас выхожу, а Вам на - следующей”. С облегчением вздыхаю - не перевелись еще рыцари на земле кубинской. ;
Пляж прекрасен – прозрачно-голубая теплая вода, мелкий, почти белый песок. Два часа пролетают в одно мнгновенье и вот уже солнце заходит. Туристы уходят с пляжа и остается только несколько компаний местных. Рядом со мной молодые ребята с гитарой, саксофоном и маракасами играют, дурачатся. “Принцесса!” - Это мне Оборачиваюсь, машут рукой, зовут к себе. Отказываюсь, и дабы избежать искушения, собираюсь домой. От компании отделяется совсем молоденький мальчик и бежит за мной. Как всегда – светская часть беседы: “как дела? Ты откуда?” а дальше – быка за рога: “у тебя есть друг?” “Есть” – отвечаю. “А где, в Гаване?” “Нет”, говорю, “в Москве”. “А давай, я буду твоим другом в Гаване”. “Нет, спасибо”. А вот и мой автобус, очень кстати.
День четвертый. Мороженое и социализм
Сегодня по плану – кафе-мороженое, прогулка по центру города и вечером- ночной клуб с Самуэлем. С утра решила посетить кафе- мороженое "Коппелия". Во всех путеводителях отмечено как знаковое место. Интересно, что в Гаване я встречала только два вида рекламы - это реклама мороженого и социализма. Но, может быть еще рекламу рома видела. Кафе действительно очень прикольное. Веет чем- то родным из советского детства. Но больше всего меня поразил официант. Очень милый мальчик, даю ему в качестве чаевых 1 кук. А он ... не хочет брать! В качестве оправдания за мой кук предлагаю его сфотографировать. См. В фотоальбоме. Страна должна знать своих героев. Опять вспоминается Маршак: «знак ГТО на груди у него, больше не знают о нем ничего".
Сегодня – прогулки по центру Гаваны. Я не большой знаток в области искусства, могу только поделиться фотографиями и теми впечатлениями, которые произвела на меня архитектура города.
Меня потрясли две вещи: первое - это то, что это вся эта красота немузейна, они ею пользуются. Как если бы антикварная посуда не стояла начищенная до блеска в шкафу, а из нее бы ели, причем без пафоса, а просто потому что это посуда, и другой нету. Так, например, на улице Прадо - описанной в путебодителе как удивительном образце барокко живут люди и на этих своих барочных балконах сушат белье. Или вот детский парк - можно было бы настроить банальных горок-качелей. Нет, ведь, сделали просто произведение искусства. И складывается ощущение, что сделали просто так, ради удовольствия. Повсюду на стенах граффити , под ногами - плитка с картинами. Похоже, что гаванцы воспринимают эти все художественные изыски как само собой разумеющееся, и в этом весь шарм. Вторая вещь, поразившая меня - Малекон. Я в него влюбилась. Это такая длиная набережная вдоль всей Гаваны. По сути - это длинный-длинный бетонный парапет, практически в длину всего города. Народу там днем -никого. И если старая Гавана - абсолютно туристическая, почти все там пронизано неестественностью (на мой взгляд), то Малекон - антитуристический. Днем можно пройти вдоль всего Малекона и по пальцем сосчитать встретившихся на нем людей. Пару гаванцев, ловящих рыбу прямо с парапета, и нескольких, передвигающихся прямо по парапету вместо тратуара. Вечером, в той части, что ближе к центру на Малеконе собираются влюбленные парочки. ;
До ночного клуба пара часов. Прогуливаюсь по вечернему Малекону. С наступлением сумерек безлюдная Гавана оживает. Люди выходят на улицу. Многие занимаются спортом, бегают, качают пресс на парапете Малекона, на стадионе около моего дома людно. Ближе к центру весь парапет Малекона засижен влюбленными парочками. И только напротив американского посольства ни души. Я сначала не сообразила в чем дело - случайно остановилась, у меня кончились батарейки на фотоаппарате, стою, меняю. Вдруг меня окликает охранник посольства и показывает жестами, иди, мол, нельзя здесь стоять. Гуляю дальше. "hello!" ну как они безошибочно узнают иностранцев даже со спины(фотоаппарат в сумке). "where are you from, what is your name?" Это Франциско, идет в клуб танцевать, зовет с собой…
От предложения Франциско отказалась. И дура была. Потому что Самуэль привел меня в пафосный клуб для туристов.
Остается разглядывать проституток . Обращаю внимание, что девушки белые. Зачем туристам белые проститутки, таких и дома полно. Спрашиваю у Самуэля. Он отвечает, что это элитное место и отсюда очень жесткий контроль. Простым черным девушкам сюда попасть сложно. Во как! Дискриминация по двум признакам по цвету кожи и полу. Чернокожих мужчин в клубе довольно много. А вот чернокожим девушкам путь заказан...
Отсидели два часа - никаких танцев, да и кто тут будет танцевать. Ссылаясь на усталость прошу Самуэля отвести меня домой. Ничего, завтра наверняка кто-нибудь пристанет с предложением пойти в клуб. И пойду.
День пятый. Особенности национальной кубинской охоты
Ну вот накликала я на свою задницу Анхело. Огромный чернокожий с добродушной улыбкой. Представился музыкантом ( даже какую-ту карточку показал в качестве документа). Да кто бы сомневался - все вы тут музыканты да тацоры. Хочешь, покажу тебе настоящую кубинскую музыку и танцы. Хочу! Поехали в такой-то клуб. Перед клубом говорит. Билет туда стоит 20 кук, но я договорюсь за 10. Даю ему 10 кук. Переговаривается со стоящим на входе охранником, подходит ко мне. Сегодня тут ничего нет, поехали я знаю другое место. Ловит какую то полуразваленную машину и мы продъезжаем к пятизвездочному отелю неподалеку от моего дома. В цоколе гостиницы клуб. Точно такое же бл...кое место для иностранцев. Это настоящая кубинская музыка, спрашиваю? Ну да. Не свисти мне пожалуйста, отдай мои 10 кук( почти половина зарплаты честно трудящегося кубинца). Нет-нет, если тебе не нравится этот клуб, сейчас поедем в другой. Тут я поняла, что за эти 10 кук Анхело будет водить меня за нос по всей Гаване. Спасибо, говорю, я уже пойду домой.
Кстати, в Гаване у меня было полное ощущение безопасности. Ну, во-первых меня предупредили, что там если туриста кто-то обидит - сразу тюрьма. А потом, я была твердо уверена, что если и начнуться какие неприятности с мужчинами - меня отбъют таксисты
В основном кубинцы в своих приставаниях банальны – привет, ты откуда, ах, какая красотка. ; А дальше идет разводка : такси, экскурсии, любовь, голодающие дети. А вот пример неординарного подхода. Я купила себе в качестве головного убора от солнца шапочку как у Че, там была еще соломенная шляпа, но дороже. Шапочку купила двустороннюю - с одной стороны синяя, а с другой красная. Надела синей стороной, чтобы с кофточкой сочеталась. Молодой интеллегентный мулат подходит ко мне и говорит: “шапочку лучше носить зеленую, синяя ассоциируется у нас с полицескими”. “А я могу красной стороной вывернуть”. “Нет красной тоже не хорошо”. А кстати, вы интересуетесь кубинской музыкой, тут у нас фестиваль сальсы”. Если бы не горький опыт с дядей Альберто - сто процентов купилась бы на эту удочку. С интеллегентным мулатом полюбовно разошлись. ; Сегодня другая тема - за утро уже четыре человека спросили меня который час, потом предлагают пойти посмотреть фестиваль сальсы. Причем происходило это в разных районах. Видимо фестиваль сальсы сегодня за каждым углом. Живо представила, что у них по утрам бывают сходки и они договариваются: все ребята, меняем схему, сегодня спрашиваем, который час. ; Хочется повесить себе на грудь табличку: "Сигар не надо. Такси не надо. Друг есть. Про фестиваль сальсы знаю." ;
К мужикам там вообще нельзя обращаться. Спросишь дорогу - идет провожать, а потом денег попросит. Кормильцы! Вобщем вырабатала стратегию со всеми вопросами обращаться к женщинам. Но тут тоже бывают проколы. Спрашиваю у одной из женщин, стоящих на остановке, как мне проехать в свой район. Она отвечает, что, мол, на таком-то автобусе. Но тут подключается рядом стоящая и интересуется, а куда именно я еду в этом районе. Нет, говорит, туда лучше ехать на другом автобусе. К нам подключается третья. Жарко спорят. В результате весь женсовет отправляет меня совершенно на другую остановку. Иду туда, полчаса безрезультатно жду автобуса и опять возвращаюсь на первоначальное место. Мои сердобольные тетушки уже, конечно уехали. На остановке безлюдно, видимо автобус только ушел. Придется еще полчаса подождать...
День шестой. Первомай, Че Гевара и сальса
Мое путешествие в Гавану приходилось на конец апреля-начало мая. Как же было не сходить на парад, посвященный годовщине революции!
Накануне в туристической конторе разговорилась с гидом, которая когда-то училась в России. У нее узнала во сколько будет парад и как его найти. “А вы нас услышите - мы там с шести часов утра будем показывать свою лювовь и верность революционным идеям”. В семь утра встала, позавтракала и вышла на улицу. Действительно где-то в стороне играет музыка из динамиков. Иду на звук. По дороге встречаю довольно много инстранцев, вооруженных камерами и фотоаппаратами. Дохожу почти до площади революции. Толпы кубинцев Все ждут когда же демонстрацию превратят в фарс. Вот группа товарищей начинает пританцовывать тут же слетается толпа туристов с камерами и начинают снимать. Потом выложат в youtube. А на мой, взгляд, ничего они в фарс не превращают. Серьезно конечно тоже к этому не относятся. Так формально - ну надо, ну прошлись и по домам. Вообще им повезло (или не повезло) с символом революции. Вот, например, у нас кто был – добрый и лукавый дедушка Ленин, лысый, низкорослый, картавый, который вызывал восхищение разве что у детей. А у них – вечно молодой, красивый, умный Че Гевара. Образ обожания для женщин и идентификации для мужчин. Че гевара у них везде - даже на заднице у кубинок (см.фотоальбом). Все плохое, что связано с существующим порядком связывают с Фиделем, а все светлое и романтичное с Че Геварой.
После парада пытаюсь завершить гештальт пребывания на Кубе – потанцевать сальсу. Честно говоря я ожидала, что на каждом углу люди будут спонтанно организованные танцполы. Ан нет. Никто нигде на виду не танцует, ночью тоже тишина, да и днем на улицах безлюдно.
Нашла таки музыку. Пенсионерское, правда местечко, но задорное. Правда присутствовал один молодой мужчина, с ним и потанцевали. Ханой - первый и единственный белый молодой мужчина, с которым я познакомилась в Гаване. Потанцевали, проводил, вели светскую беседу, обменялись е-мейлами. Приятно иметь дело с культурным человеком!
День седьмой. Домой! Южные красавцы утрите слезу.
Сегодня последний день в Гаване, точнее полдня. Планирую купить сувениры и конечно, сигары. ; Но сперва - попрощаться с Малеконом. Сегодня, наконец, заштормило и я увижу долгожданное зрелище как волны бьются о парапет, разлетаются брызгами, а те, что посильней переливаются прямо на проезжую часть. Для этой цели сажусь в свое любимое кафе, беру пиво Bucanero (рекомендую) и созерцаю. ; ; Вот идет типичный кубинский дедушка-попрошайка. Увидел, что я его фотографирую. Сейчас перейдет и попросит денег. Точно. Переходит дорогу, встает напротив, показывает один палец ( 1 кук). Извините, но весь мой бюджет на благотворительность “съел” дядя Альберто.Я расслабилась в общении (такой массированный тренинг дает о себе знать) ; Кубинцы очень общительны. Litle talk - обычная вещь. И совершенно необязательно будут что-то предлагать. Совместная поездка в лифте - чем на повод для беседы? Большинство гаванцев вполне сносно говорят по-английски, есть такие, кто говорит по-русски, эти уж точно не упустят возможности попрактиковаться. ; ; Посозерцав и пофотографировав, отправляюсь на поиски сигар. Судя по всему, у каждого кубинца тут есть брат , который работает на табачной фабрике и продает сигары дешевле. Но я решаю не рисковать качеством, беру велорикшу и еду в магазин при фабрике. Мальчик, что везет меня пытается продать мне дешевле сигары, которые есть у его “брата” и уверяет меня, что сегодня магазин не работает. Я настаиваю, чтобы он таки отвез меня именно в магазин. Удивительнок упорство, он тащится со мной до самой двери, уверяя, что сегодня магазин закрыт. Открываю дверь, оборачиваюсь, с укором глядя на него. А мальчик, как ни в чем не бывало пожимает плечами и уезжает.
Вот и конец путешествия. Уже сидя в аэропорту пытаюсь переварить свои впечатления и понять свое отношение к Гаване. Но мозг отказывается свести все воедино. ; В своих “непутевых заметках” Крылов высказал мысь, что Куба - это такое советское ретро. Ну уж нет! Никогда мы так не жили. Ни климата, ни истории, ни чернокожих людей, ни архетектуры, ни машин - ничего общего. Разве, что магазины напоминаюn немного... ;
P.S. Так получилось, что через неделю после Кубы по работе пришлось поехать в Хорватию (в Загреб). Где эти яркие машины, избыточная архитектура, где эти мужчины, которым все время от тебя что-то надо, где эти сальные взгляды, эти воздушные поцелуи и комплименты. Все серо, уныло, повседневно... Ээх! ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Оборачиваюсь, машут рукой, зовут к себе. Отказываюсь, и дабы избежать искушения, собираюсь домой. От компании отделяется совсем молоденький мальчик и бежит за мной. Как всегда – светская часть беседы: “как дела? Ты откуда?” а дальше – быка за рога: “у тебя есть друг?” “Есть” – отвечаю. “А где, в Гаване?” “Нет”, говорю, “в Москве”. “А давай, я буду твоим другом в Гаване”. “Нет, спасибо”. А вот и мой автобус, очень кстати.